Um dia, preveem os defensores da moda digital, as pessoas poderão passear por enormes armazéns virtuais, escolher roupas de cores, ou designs, impossíveis, comprá-las e vesti-las instantaneamente, jogá-las fora e começar de novo.

Um sonho para os fãs, mas talvez um pesadelo para os fabricantes.

A moda digital é um fantasma que ronda as passarelas da Fashion Week de Paris, um desafio evocado com muita cautela pelas casas de alta-costura, mas que ferve nas redes sociais e entre os mais jovens.

A pandemia da Covid-19 significou o influxo de transmissões de coleções sem público, inclusive da moda virtual, com roupas que se moviam no vazio, para substituir a magia da passarela ao vivo.

A Semana de Moda de Paris, que termina nesta terça-feira (6), confirmou que esta tendência híbrida veio para ficar.

Mas o confinamento mundial trouxe outro fenômeno que ameaça desestruturar completamente o setor do luxo: as criações para serem usadas exclusivamente nas redes, ou em videogames.

Roupas futuristas, encomendadas a criadores muito jovens, a partir de fotos de corpo inteiro. Os preços vão de algumas dezenas de euros, dólares, ou bitcoins, até milhares, se o cliente quiser exclusividade mundial, guardar em uma carteira digital, graças aos NFTs, os "tokens não fungíveis".

E, no caso dos mais ousades, roupas para vestir a "skin" (pele) de seu avatar favorito, sem precisar revelar sua identidade.

Um mundo repleto de imagens sintéticas, de pessoas com grossos óculos escuros, que se movem ou gesticulam dependendo do que surge nesse "metaverso" paralelo, narrado pelo diretor Steven Spielberg em seu filme "Jogador n. 1" (2018).

- Uma roupa de luz -

"Nós acreditamos totalmente na ausência de fisicalidade. E a moda é, acima de tudo, uma experiência. Não precisamos necessariamente experimentar de forma física a emoção de usar uma roupa fabulosa", explicou assessora de imprensa da empresa da firma digital holandesa The Fabricant, Michaela Larosse, em entrevista por Zoom à AFP.

Com vários artistas gráficos e designers, The Fabricant começou a criar roupas digitais em 2018. Mas foi com a pandemia e com o confinamento que seu faturamento "disparou", afirma Larosse.

The Fabricant tem relações com marcas conhecidas, como Puma, ou Tommy Hillfiger. Desenham suas roupas em três dimensões, o que ajuda a reduzir os custos de produção.

Mas a proposta desta empresa recém-nascida vai muito muito além, e passa pelo "metaverso", que é "uma coleção de universos virtuais", reflete Larosse.

Equipado com sua identidade virtual e seus óculos, o cliente poderá falar com dependentes que também serão virtuais. Será possível comprar, ou revender suas roupas, seu NFT, para outro consumidor, instantaneamente.

Tudo isso sem necessidade de usar matéria-prima, nem de fabricar, nem de emitir CO2, a grande obsessão de alguns jovens, lembra Larosse.

"Se você pensar nisso como uma expressão de identidade, todos nós vamos fazer isso de alguma maneira. E, se você escolher ficar nu, também não tem problema", explica ela.

"Ou talvez você escolha uma roupa de luz, ou use um chapéu de fumaça", acrescenta.

Isso implica imperiosamente ter uma identidade digital.

"Pessoas com menos de 20 anos não se lembram de um mundo não digital", ressalta Larosse.

- Silêncio das grandes marcas -

Para as grandes marcas de luxo, porém, que baseiam sua identidade no artesanato, no cuidado extremo com a matéria-prima, este desafio implica uma mudança radical.

Três grandes marcas de luxo que voltaram com orgulho às passarelas de Paris esta semana se recusaram a explicar seus planos no "metaverso", ao serem questionadas pela AFP.

No entanto, esses planos existem. Como no caso de Balenciaga, que fez uma incursão no popular videogame Fortnite, propondo roupas e tênis para mais de 250 milhões de jogadores.

O francês Jean-Paul Gaultier, que quebrou os moldes da moda, disse à AFP que não está mais interessado.

"Estou muito feliz com minha aventura. Eu sou muito tátil. No fim das contas, criar uma roupa virtual é outro trabalho. É quase como fazer um filme. E não me interesso por videogames", explicou.

Que preço um cliente está disposto a pagar por uma roupa digital de uma grande marca? O mercado é muito recente para se ter uma resposta, reconhecem os pioneiros.

Fundada há apenas um ano em San Francisco, a DressX optou por adotar a linha de empresas como o Spotify, ou a Netflix.

Por meio de seu aplicativo, por um preço inferior a dez dólares por mês, propõem centenas de vestidos, joias digitais, obras de arte, explicou uma das duas fundadoras, Daria Shapovalova, à AFP, por videoconferência.

Há problemas a serem resolvidos, admite sua sócia, Natalia Modenova.

"Existem problemas de compatibilidade. Quando você está no mundo real, você pode ir para todo o lugar com sua roupa, mas não no metaverso", acrescenta.

Mas é o futuro, elas insistem.

"É como o início da Internet: algumas marcas relutavam a pôr seus produtos à venda on-line", lembra Shapovalova. Mas, "quanto mais cedo você se posicionar, melhor".

A moda está de luto: o alemão Karl Lagerfeld, ícone global da alta-costura que relançou a maison Chanel e estilista extravagante de visual único e desfiles espetaculares, morreu nesta terça-feira aos 85 anos.

A Chanel, da qual foi diretor artístico por 36 anos, confirmou à AFP informações do site Purepeople, que anunciou seu falecimento no Hospital Americano de Neuilly, nos subúrbios de Paris, onde foi internado de emergência na noite de segunda-feira.

Em frente ao número 31 da rua Cambon, onde Chanel abriu sua loja nos anos 1920, os admiradores, muitos deles jovens, levaram rosas brancas para homenagear seu lendário herdeiro.

"Era uma lenda, um mastodonte, salvou a Chanel, reinventou a marca", afirma Mathieu Cipriani-Rivière, de 20 anos, ex-estudante de moda.

Virginie Viard, diretora do estúdio de design de moda da Chanel e braço direito de Karl Lagerfeld, com quem colaborou durante mais de 30 anos, assumirá a direção criativa da grife, informou a maison em um comunicado.

Sua musa de longa data Inès de La Fressange, uma das primeiras top models, disse à AFP que ele "nunca descansou sobre seus louros, nunca fazia a mesma coisa duas vezes".

"Eu o vi desenhar cercado por 15 pessoas. Ele era o oposto do grande costureiro que tinha que sofrer para criar. Ele não fazia nada além de trabalhar, mas se recusava a fazer com que parecesse trabalho", acrescentou.

"Hoje o mundo perdeu um gênio criativo. Sentiremos sua falta, Karl! #QEPDKarl Lagerfeld", tuitou a primeira-dama americana, a ex-modelo eslovena Melania Trump, junto com uma foto na que aparece ao lado do estilista, usando uma de suas criações.

O presidente do grupo LVMH, Bernard Arnault, disse estar "profundamente entristecido com a morte de seu querido amigo".

"Moda e cultura perdem uma grande inspiração. Ele ajudou a fazer de Paris a capital da moda do mundo e da Fendi uma das casas italianas mais inovadoras", afirmou o diretor do grupo que possui a marca italiana, da qual Lagerfeld também era o diretor artístico.

Alain Wertheimer, coproprietário da Chanel, prestou homenagem ao "gênio artístico de Karl Lagerfeld, sua generosidade e sua intuição excepcional", a quem "deu carta branca no início dos anos 80 para reinventar a marca".

"Teu gênio tocou a vida de muitas pessoas, especialmente Gianni e eu. Nunca esqueceremos teu incrível talento e inspiração infinita, sempre aprendemos contigo", escreveu Donatella Versace no Istagram.

Serge Brunschwig, presidente e diretor executivo da Fendi (grupo LVMH), indicou que admira "profundamente a imensa cultura de Karl (...). Nos deixa um enorme legado, uma fonte de inspiração inesgotável para continuar".

"Hoje o mundo perdeu um gigante. Karl era muito mais que nosso maior e mais prolífico estilista, seu gênio criativo era assombroso", afirmou Anna Wintour, chefe de redação da revista Vogue.

Lagerfeld viu sua saúde se deteriorar consideravelmente nas últimas semanas, a ponto de não aparecer ao final da apresentação da coleção primavera-verão 2019 para saudar o público, algo que ele nunca deixou de fazer desde sua estreia na Chanel, em janeiro de 1983.

Com seus cabelos brancos sempre presos em um rabo de cavalo, os eternos óculos escuros, os colarinhos altos, as luvas e a forma típica de falar, o "Kaiser" tinha um estilo reconhecido no mundo todo.

- "Sem funeral!" -

Ele dirigia três marcas (Chanel, Fendi e sua grife de mesmo nome), mas seu nome estará para sempre ligado à Chanel, cujos códigos mudou constantemente, reinventando clássicos como os ternos de tweed e bolsas acolchoadas.

Gabrielle Chanel "teria odiado", afirmou o "Kaiser" ("imperador" em alemão), conhecido por suas declarações provocativas que eram um misto de narcisismo e autodepreciação.

Sempre sintonizado com os novos tempos, ele organizou desfiles com encenações surpreendentes e espetaculares, em supermercados, galerias de arte ou ao ar livre, fazendo a festa nas redes sociais.

Nascido em Hamburgo, Lagerfeld sempre manteve uma aura de mistério em torno de sua data de nascimento. Vários jornais alemães, baseados em documentos oficiais, afirmam que ele nasceu em 10 de setembro de 1933.

Ele afirmou ter nascido em 1935, em uma entrevista à revista francesa Paris-Match em 2013, quando revelou que sua mãe havia mudado a data de seu nascimento.

Ele teve uma infância feliz, mas monótona em uma área remota da área rural alemã durante o nazismo, com um pai industrial sempre viajando e a mãe de personalidade forte, grande leitora, mas pouco afetuosa, que, no entanto, incutiu no filho a paixão pela moda.

O pequeno Karl desenhava vestidos e sonhava com Paris, para onde se mudou na adolescência.

Em 1954, ele ganhou um concurso organizado pela Sociedade Internacional da Lã, empatando com Yves Saint Laurent, com quem ele simpatizou antes de se tornarem grandes inimigos.

No início dos anos 1960, trabalhava como estilista autônomo, colaborando com diversas maisons.

"Eu sou o primeiro a fazer um nome com um nome que não era meu. Devo ter uma mentalidade mercenária", costumava dizer.

Ele sabia melhor do que ninguém como capturar o momento da moda.

Como em 2004, quando ele criou toda uma coleção prêt-à-porter para a gigante sueca H&M, uma atitude depois imitada por muitos criadores.

Viciado em trabalho ("Nunca pensei em aposentadoria", dizia ele), combinava a criação das coleções com seu trabalho com fotografia.

O "Kaiser" tinha o talento para descobrir top models: a francesa Inès de la Fressange, que assinou um contrato exclusivo com a Chanel em 1983, assim como a alemã Claudia Schiffer, a britânica Cara Delevingne ou a franco-americana Lily-Rose Depp.

Ele ainda queria que elas fossem magérrimas, apesar das crescentes demandas por diversidade.

"Ninguém quer ver mulheres gordas nas passarelas (...) São as mulheres gordas sentadas como sacos de batatas diante da televisão que dizem que as modelos magras são horríveis", afirmou à revista alemã Foco em 2009, o que o fez ser denunciado por uma associação de defesa de pessoas com excesso de peso.

Sobre sua própria morte, também tinha, como em outros assuntos, uma opinião consolidada.

Questionado pela revista Number se ele queria um funeral espetacular, afirmou: "Que horror, não haverá funeral".

"Eu só quero desaparecer como os animais da floresta virgem", afirmou, em outra ocasião, em uma entrevista à France 3.

As flores invadiram as passarelas da Alta-costura em Paris para a temporada primavera-verão 2015, que marcou também a volta do vestido de noiva e se inspirou no exotismo das viagens.

Primavera florida

Na Dior, as flores apareceram estampadas como em negativo sobre capas de plástico transparente ou bordadas em vestidos que lembram exatamente o conceito da "mulher-flor", imortalizado pelo lendário Christian Dior, fundador da marca.

No decorado jardim tropical da Chanel, as flores se abrem como em um livro tridimensional infantil. Fazem conjuntos multicoloridos nos ombros dos vestidos ou terminam na bainha de jaquetas amplas. Outras versões são tão curtas que deixam o umbigo à mostra, prontas para um verão tórrido.

Na versão Viktor & Rolf, as flores aparecem em babados em 'looks', combinados com chapéu de palha e chinelos. Valentino pôs flores em suas princesas renascentistas e na Armani Privê a natureza aparece em estampas de bambu.

Volta do vestido de noiva

Um clássico dos desfiles para fechar uma coleção com chave de ouro é o vestido de noiva branco. Mas nessa temporada, terminada nesta quinta-feira, a Alta-costura foi além dessa antiga tradição que caiu um pouco em desuso.

Um vestido de noiva com cauda florida apareceu na passarela da americana Molly Blair e uma modelo de beleza futurista, quase extraterrestre, encerrou o desfile da Chanel vestida de noiva.

Jean Paul Gaultier transformou todo o seu desfile em uma divertida festa de casamento. É tradicional que a noiva se faça esperar e só apareça no final do desfile, mas neste caso foi o primeiro modelo da coleção, de branco... com bobes na cabeça. O vestido de noiva apareceu em outras interpretações ao longo do aplaudido desfile, onde segundo disse o próprio Gaultier em entrevista à AFP, "para todas as formas de casamento, todas as idades e a quantidade de vezes que quiserem".

O exotismo das viagens

A coleção de Elie Saab foi uma homenagem à Beirute de sua infância, quando a capital libanesa era conhecida como "a Paris do Oriente Médio" antes de ser devastada por 15 anos de guerra civil.

Com estampas de tulipas, vestidos de seda leve como o ar e que brilharam com os mil flashes, a coleção se inspirou em uma foto da mãe do estilista.

Gustavo Lins também evocou em sua coleção formas envolventes e suaves do seu Brasil natal, 28 anos depois da sua chegada à Europa. Em um detalhe inesperado para a Alta-costura, Lins incluiu vários modelos masculinos em um gênero tradicionalmente reservado à moda feminina. Valentino explorou o folclore russo com vestidos que demoraram em alguns casos 3.500 horas de trabalho. Não se pode esquecer que o exotismo na Alta-costura também está em uma clientela de ricas mulheres russas, asiáticas ou do Oriente Médio que procuram as 'maisons' de Paris para comprar seus vestidos de festa.

Celebridades na primeira fila

Com Donatella Versace nunca faltam famosas na primeira fila: em temporadas anteriores foram Lady Gaga e Jennifer Lopez e este ano, as americanas Goldie Hawn e sua filha Kate Hudson, próximas da cantora britânica Ellie Gouding.

Uma das musas de Raf Simons para a 'maison' Dior, Natalie Portman, assistiu ao desfile com o marido, o coreógrafo Benjamin Millepied. No dia seguinte, foram ao desfile da Chanel no Grand Palais Kristen Stewart, Vanessa Paradis, Anna Mouglalis e Inés de la Fressange.

A diva burlesca Dita Von Teese aplaudiu Alexis Mabille, Elie Saab e Jean Paul Gaultier, para quem desfilou muitas vezes e que contou, entre outras convidadas, com Catherine Deneuve, Arielle Dombasle, Catherine Ringer, Amanda Lear e a ex-primeira-dama francesa Carla Bruni-Sarkozy, que também admirou os modelo da coleção Schiaparelli.

Com uma coleção primavera-verão que evoca o Brasil, onde nasceu, Gustavo Lins voltou nesta terça-feira à passarela de Alta-costura de Paris, lugar privilegiado e exclusivo que apenas alguns estilitas em todo o mundo podem dividir.

"Hoje faz exatamente 28 anos que cheguei à Europa, em 27 de janeiro de 1989", disse em entrevista à AFP o estilista de Belo Horizonte, após o desfile organizado nos salões do Museu de Artes Decorativas, no palácio do Louvre.

Descendente de uma família de europeus que imigraram para o Brasil no século XVI e que se miscigenaram com os indígenas, Lins explicou que "tudo isso aflorou nesta coleção, a antiguidade das pedras preciosas, a inspiração na fluidez do ar, a água e os cavalos dos campos do Brasil".

Muito leve, a coleção de Lins —que no ano passado ficou ausente dos desfiles parisienses— incluiu formas envolventes e suaves. Os casacos aparecem sem estrutura, quase como batas.

Lins abriu sua coleção com modelos masculinos usando confortáveis sobretudos com lapela larga e um poncho de lã. "Há uma verdadeira diversidade entre homens e mulheres, muitas roupas de homens são usadas por mulheres e vice-versa: eu tinha vontade de misturar os gêneros", disse.

Após sua chegada à Europa há quase três décadas, Gustavo Lins se instalou em Paris, onde em 2004 fundou sua marca de prêt-à-porter, antes de ser admitido também na Alta-costura, primeiro como convidado e depois como membro permanente, a partir de 2011.

Arquiteto de formação, começou na indústria nos ateliês de John Galliano, Kenzo e Jean Paul Gaultier, entre outros.

No total, 24 maisons de Alta-costura —14 na lista oficial que inclui Lins e os convidados especiais— desfilam esta semana em Paris.

Diferente das semanas de prêt-à-porter organizadas em Nova York, Londres e Milão, Paris é a única capital da moda que organiza desfiles de Alta-costura, duas vezes por ano, em janeiro e julho.

Um clube muito exclusivo

Esta especificidade parisiense é protegida juridicamente por uma comissão do ministério da Indústria francês em função de critérios muito precisos. Recompensa em particular o trabalho feito sob medida nos ateliês do estilista.

Confeccionada à mão, implica também no uso de material de ponta, como bordados e rendas, acompanhado de pedras preciosas ou acessórios.

Lins disse que considera a Alta-costura "como um laboratório de pesquisa e de observação, de 'savoir-faire' e de excelência".

Em 2012, incluiu em seu desfile um vestido feito com porcelana de Sèvres, muito tradicionais.

As 'maisons' francesas mais famosas, como Christian Dior e Chanel, dizem ter cada um cerca de 1.000 clientes de Alta-costura.

"Antes da Primeira Guerra mundial, o primeiro cliente de Alta-costura no exterior era a Inglaterra e o segundo a Argentina", disse à AFP Didier Grumbarch, ex-presidente da Federação Francesa de Costura.

Os Estados Unidos alcançavam apenas o sexto lugar, atrás da Suíça, mas depois da guerra as norte-americanas passaram ao primeiro lugar, que hoje começa a ser disputado por mulheres da China, Índia e Oriente Médio.

"A clientela da Alta-costura aumentou", comentou Grumbach. "Há muito mais clientes que nos anos 1960, mas que também compram prêt-à-porter", acrescentou o especialista.

Gustavo Lins disse à AFP que além de sua marca de prêt-à-porter tem atualmente, no total, "cerca de 15 clientes" para seus modelos de Alta-costura, que visitam seu ateliê parisiense vindas da Rússia, Cazaquistão, Estados Unidos e Alemanha.